Сначала немного фактов и истории. Псков расположен на реке Великой при слиянии её с рекой Пскова. Возраст города неизвестен. Однако первое упоминание о поселении в летописях относятся к 903 году. Тогда Вещий Олег женил киевского князя Игоря на княгине Ольге, которая незадолго до этого основала город после явившегося ей видения в виде трех лучей, исходящих с неба на противоположном берегу реки Великая. Первоначальное название Пскова — Плесков. Существуют разные версии происхождения названия города. О них можно прочитать во многих источниках, как в книгах, так и в интернете. Поэтому я не буду на этом останавливаться.

Итак, что можно посмотреть в Пскове и его окрестностях за два дня? Точнее, что лично я успел посмотреть за два дня.

Планирование поездки и дорога

Но, обо всём по порядку. За полтора месяца до поездки я начал разрабатывать маршрут, решив добираться на машине. Если ехать семьёй, то это самый дешевый вариант. Мой маршрут пролегал по платной дороге М-11 до Великого Новгорода, затем уже до самого города Псков. Расстояние от Москвы — около 790 км. Время в пути, примерно, 10 часов. Цена вопроса, включая бензин, порядка 5500 — 6000 рублей. Платная трасса очень хорошая. Если есть круиз-контроль, то поставил и едешь почти всё время с одной скоростью, нигде не сбавляя ход. Одно неудобство — заправиться можно только съехав на бесплатную дорогу. Поэтому о топливе необходимо позаботиться заранее, рассчитывая, что ближайшая бензоколонка будет только в районе Твери.

Жильё я выбирал на ostrovok.ru. Основной критерий — возможность проживания с домашним питомцем. Мой выбор пал на «Апартаменты у Ленты». Это не отель, а просто в жилом доме шикарная квартира с двумя спальнями и большим залом, имеющим кухонную зону. В 100 метрах от дома супермаркет «Лента», откуда и название апартаментов. С парковкой проблем не было. Заселение и выезд прошли очень быстро.

Первый день (Псково-Печерский монастырь, Псковский Кремль)

В первый день пребывания в Пскове у нас была запланирована поездка в город Печоры, точнее в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — один из самых крупных в России мужских монастырей.

Сначала немного о городе Печоры. Он находится почти на самой границе с Эстонией и является самым западным городом России без учёта Калининградской области. Название происходит от старо-русского «печеры» (пещеры). Первое упоминание в летописи — 1392 год. А год основания — 1473. Из Пскова мы добирались по платной дороге, расстояние около 50 км, по бесплатной — 65 км. Можно доехать за 100 рублей на автобусе, который отправляется каждые полчаса с центрального автовокзала Пскова (маршрут №207).

Дорога до монастыря у нас заняла около часа времени. С парковкой особых проблем не возникло. А вот сам Псково-Печерский монастырь мы посещали по очереди, так как с нами был наш любимый Джони. Монастырь был основан православным священником Ионой, который в 1472 году бежал из Тарту после разгрома правоверной церкви немцами-католиками. Снаружи монастырь выглядит как крепость. Это связано с его приграничным месторасположением. Его стены служили обороне от войск польских и шведских королей более 150 лет.

Территория монастыря довольно обширная. Все храмы и постройки монастыря очень яркие и красочные. Они создают живописные сказочно-лубочные картинки.

Здесь есть пещерный храмовый комплекс, который, к сожалению, посещается только с заранее оформленной экскурсией. Сразу можно попасть только в Успенскую церковь, которую выкопал в песчаном холме у ручья Каменца преподобный Иона. Она находится слева от Покровской церкви. Всего в обители три святыни – это икона Божьей Матери, с ней проходят ежегодные крестные ходы; Одигитрия и икона Умиления.

В общем, если будете в этих местах, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь безусловно заслуживает посещения. Только, в отличии от нас, желательно заблаговременно его запланировать, заказав экскурсию в храмовые пещеры. Это можно сделать на сайте ppmon.ru.

В Псков мы вернулись около 17 часов. Поэтому решили посетить Псковский Кром (Кремль), благо он был открыт до 21 часа. Расположен Кремль на узком и высоком мысу при впадении реки Псковы в реку Великую. К сожалению, с собаками на его территорию не пускают. Но лично я в недавнем прошлом эти места уже посещал, и мы с Джоником остались прогуливаться с внешней стороны кремлевских стен. Много интересной информации про Псковский Кремль можно почерпнуть из сайта museumpskov.ru.

Незаметно наступили сумерки, и включилась подсветка.

Немного о Спасо-Преображенском Мирожском Завеличском мужском монастыре (фото слева). Основан в XII веке святителем Нифонтом. Первое упоминание — 1156 год. Находится в месте впадения реки Мирожа в реку Великая в районе, который называют Завеличьем. Там находится самый древний храм города Псков — Спасо-Преображенский собор (к сожалению, недействующий). Он знаменит единственными домонгольскими фресками XII века, которые сохранились на Руси.

Кстати, в 2013 году Псковский Кром (Кремль) вошёл в десятку «Символов России».

Второй день (Музей-Усадьба «Михайловское», Свято-Успенский Святогорский монастырь)

На второй день у нас было запланировано посещение пушкинских мест. С утра мы отправились в Музей-Усадьбу «Михайловское», родовое имение матери Александра Сергеевича. Это в 120 км от города Псков на юг. Добрались мы быстро, за 1 час 40 минут. Авто оставили у входа в заповедник, прямо у дороги. Существуют и платные автостоянки, которые находятся в нескольких местах заповедника. Чтобы ими воспользоваться необходимо приобрести специальный пропуск.

Рядом со схемой стоит стенд с правилами посещения, где написано, что с собаками вход запрещен. На свой страх и риск мы это проигнорировали. По пути к усадьбе, до которой идти около получаса, мы не раз встречали туристов со своими питомцами. А на подходе к нам пристал даже местный пес. Поэтому, если следить и убирать за своим воспитанником, то к вам никто с претензиями не подойдет.

На правой нижней фотографии за моей спиной, возможно, прототип того самого зеленого дуба у Лукоморья.

Проходя через яблоневый сад мы встретили знаменитый, довольно оригинальный и симпатичный памятник Пушкину-лицеисту. Здесь Александр Сергеевич представлен совсем юным и похож на известные карандашные автопортреты из его тетрадей.

Также большой интерес вызывает то, что во время прогулки по Михайловскому на заборе, деревьях, кустах. ножках скамеек, в общем везде, можно увидеть побеги лишайников. Здесь их порядка сорока разновидностей. Это не свидетельствует о запущенности парка. Наоборот, лишайники — индикатор особой чистоты воздуха. По словам экскурсоводов, их ни в коем случае нельзя счищать со стволов и веток деревьев. Это только навредит растениям. К тому же лишайник придает усадьбе сказочный образ.

Спустя некоторое время мы вышли к кассам музея. Мы приобрели билеты с экскурсией в дом-музей А. С. Пушкина и в усадебные постройки (Домик няни, Кухня). Я думаю, этого вполне достаточно. Так как с нами был питомец, эти строения мы посещали поочереди. Более подробную информацию о работе музея, ценах на билеты, вплоть до их покупки и заказа экскурсий, можно посмотреть на сайте pushkinland.ru.

Начну с Дома-музея.

Дом в Михайловском построил ещё дед поэта Осип Абрамович Ганнибал. Сюда Пушкины приезжали отдохнуть летом. В этом старом доме Александр Сергеевич провел 2 года в ссылке ( с 1824-1826 гг.) за свои крамольные стихи. За это время было написано около 100 произведений. Например, стихотворения «К морю», «Я помню чудное мгновение», а также закончена поэма «Цыганы» и написаны “деревенские” главы романа «Евгений Онегин».

Справа от дома находится Кухня, где готовили еду для господского стола. Кстати самое любимое варенье поэта — это крыжовенное.

Слева находится домик Арины Родионовны. Здесь находится подлинная вещь, принадлежавшая самой няне, её сундук. Во второй половине этого флигеля расположена банька-мыльня.

Экскурсия длилась в общей сложности около полутора часов. Но время пролетело быстро, так как было много познавательных и интересных фактов из жизни семейства Пушкиных. Помимо экскурсии приятно также просто прогуляться по Михайловскому парку на территории музея-заповедника. Очень красивые места.

Стоит также отметить две главные достопримечательности Михайловского парка. Это Главная Еловая аллея. Посажена ещё дедом Пушкина. По ней приезжал сюда и сам поэт. И липовая Аллея Керн. Здесь Александр Сергеевич и Анна Петровна прогуливались летом 1825 года. После чего и появилось знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье…».

Пройдя немного по еловой аллее (липовая аллея для прогулок закрыта), мы направились к выходу. Хотели перекусить в знаменитом кафе «Березка», о котором упомянал С.Д. Довлатов в рассказе «Заповедник». Но, к сожалению. кафе было закрыто.

Выйдя к месту стоянки нашего автомобиля, я не удержался и сделал фото дороги, ведущей в село Петровское.

Следующее место, которое необходимо посетить, это Святогорский монастырь. Он находится в самом поселке Пушкинские Горы в 4 — 5 км от Музея-Усадьбы «Михайловское». Это уникальное место со своей энергетикой и каким-то спокойствием и умиротворением.

Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь основан в 1569 году по приказу царя Ивана Грозного. До XVIII века являлся одним из приграничных форпостов Русского царства. Главнейшая святыня монастыря — икона Богородицы Одигитрия. Здесь находится родовая усыпальница Ганнибалов — Пушкиных, где в 1837 году был похоронен Александр Сергеевич. Хоть монастырь и действующий, он входит в состав Музея-заповедника А. С. Пушкина и охраняется государством.

Почтив память Великого Русского Поэта, мы отправились домой, точнее в свои «Апартаменты у Ленты» в городе Псков. На следующий день нас ждала дорога домой в Москву. Кстати, в связи с отсутствием пробок, навигатор большую часть маршрута проложил по бесплатной трассе М-10. Также при благоприятных условиях можно проехать дорогами Р-23 и М-9 через Великие Луки и Ржев, посетив, при наличии времени, Ржевский мемориал Советскому Солдату. Общая длина маршрута около 740 км. Но это уже другая история и тематика.

Сообщение Россия (Псков) появились сначала на Путешествуй сам.

Как я уже писал ранее, в России множество удивительных мест, в которые, побывав там хоть раз, хочется возвращаться снова и снова. Одно из них находится на Северном Кавказе и называется Приэльбрусье.

Итак, это путешествие по Приэльбрусью, у меня было уже третьим по счету. Но, в отличии от предыдущих, в этот раз я путешествовал, во-первых, не один и, во-вторых, на автомобиле.

Наличие автомобиля, конечно же, вносит в путешествие некоторые неудобства. Во-первых, увеличивается время в пути, если сравнивать с самолетом. Во-вторых, ты за рулем, и это отчасти напрягает. Зато появляется огромный плюс — полностью «развязываются руки». Ты свободен в выборе места посещения и времени выезда из отеля.

Планирование путешествия

За месяц до начала своего путешествия по Приэльбрусью я ознакомился с автомобильной дорогой. Её протяженность от моего дома в Москве составила в среднем, включая платные участки, около 1760 км. Чтобы особо не напрягаться, я решил преодолеть весь путь в три этапа. Первая остановка на ночь была запланирована в Воронеже (длина участка 550 км), вторая — в хуторе Маяковского в отеле «Родина», на обходной дороге Ростова на Дону (длина участка 570 км). И конечная точка — отель «Эльбрус Плаза» в селе Эльбрус (длина участка 640 км). Отели желательно бронировать заранее, независимо от времени года, т.к. трасса М4 очень востребована. Я отели бронировал через ostrovok.ru. Но можно и напрямую.

В выбранном мною режиме проезда до Приэльбрусья дорога оказалась несложной. Отели по пути довольно приличные. Особо остановлюсь на отеле «Родина», который находится в Аксайском районе рядом с трассой М4. Заселили нас быстро. Номер на двоих обошелся в 4200 рублей за ночь. Дополнительно за домашнего питомца 500 рублей. По соседству находится столовая с одноименным названием, где можно вкусно и недорого поужинать, а также и позавтракать. Недалеко был обнаружен супермаркет «Лента». Это для тех, кого не устроит еда в столовой.

К вечеру третьего дня мы добрались до отеля «Эльбрус Плаза». Заселение опять же прошло быстро. Ужинали продуктами, купленными в магазине. Чай можно было взять в ресторане отеля. Чайник в номере.

Первый день (Поляна Нарзанов)

Путешествие по Приэльбрусью у нас не впервые. Поэтому мы не стали планировать горы сразу, а решили первый день потратить на акклиматизацию. Село Эльбрус находится на высоте около 1800 метров, Поляна Нарзанов — чуть выше, 1900 — 2000 метров. Подъем небольшой. Идти, примерно, 7 — 10 км, большую часть по экотропе «Юсенги-Азау» лесом вдоль реки Баксан.

Когда мы вышли на поляну, перед нами предстала знаменитая гора Чегет.

Полюбовавшись ею, мы обошли все нарзанные источники, у каждого из которых вода имеет свой особый вкус. Затем пробежались по рынку, взяв себе на заметку те вещи и сувениры, которые можно приобрести перед отъездом.

В финале мы пообедали в кафе. Их там множество, и кормят везде вкусно. Немного отдохнув и набрав с собой целебной воды, мы отправились в свой отель. К вечеру в нашем багаже уже было 17 км. Но все равно для нас это было интересной и легкой прогулкой. Кстати, когда заходит солнце, в Приэльбрусье, как и везде в горах, темнота приходит сразу. Поэтому неизменной установкой для нас было возвращение в отель до 19 часов (для справки в июле — до 20 часов, в начале октября — до 18 часов).

Второй день (гора Чегет)

Как я уже писал ранее, в предыдущей записи (Приэльбрусье — 2021г), гора Чегет в переводе с балкарского обозначает – «находящийся в тени». В тени величественного Эльбруса, на который в ясную погоду отсюда открываются самые лучшие виды. В прошлый раз меня сопровождали облака и дождь в конце дня. В этот же раз мне повезло, и я, наконец, увидел седовласого Эльбруса во всей красе.

Чегет — это неофициальное устоявшееся название горы с вершинами Донгуз-Орунбаши (высота 3769 м) и Азау-Гитче-Чегет-Карабаши (высота 3461 м). В этот раз, чтобы подняться наверх, мы решили воспользоваться канатной дорогой. Она состоит из двух очередей открытого типа. Первая очередь двукресельная (до высоты 2750 м), вторая — однокресельная (до 3050 м). Взрослый билет на обе очереди стоит 900 рублей, собака бесплатно.

На промежуточной станции есть «Пирожковая», где можно перекусить и купить воды. Особо отмечу вкуснейшие чебуреки с различной начинкой. Лично мне очень нравятся чебуреки с брусникой. Я их там покупаю постоянно. У этой «Пирожковой» только один недостаток — т.к. она находится не в стороне, а прямо на пути, то всегда много народа. Хотя, если быть менее придирчивым, очередь идет очень быстро.

Также советую, поднявшись по ступенькам на террасу, посетить кафе «Ай», где неоднократно бывали Юрий Визбор и Владимир Высоцкий. Здесь уже можно подкрепиться более основательно (с первыми блюдами). Кстати чебуреки с брусникой тоже есть в наличии.

С промежуточной станции можно сходить на ледниковое озеро Донгуз-Орун (время в пути около 40 мин. в одну сторону). Кстати, для этого необходимо иметь паспорт, т.к. южнее, на расстоянии 1 км, Россия граничит с Грузией, и на горном склоне базируется пограничный пункт.

С южного склона горы Чегет, когда идешь к ледниковому озеру, открывается красивейший вид на знаменитый ледник «Семерка». Он получил свое название из-за необычной формы, похожей на цифру семь.

Полюбовавшись красотами с южного склона и дав своему организму адаптироваться к высоте, мы продолжили свой путь выше. На отметке 3050 метров перед нами открылся величественный Эльбрус. Примостившись уже на северном склоне Чегета, мы около получаса наслаждались панорамой. Конечно же не забыли сделать пару фоток на память.

Перед обратной дорогой мы пообедали в кафе «Ай»

По пути в отель заехали на Поляну Нарзанов. Набрали целебной водички, купили сувениры и отправились отдыхать. Следующий день обещал быть нелегким, т.к. у нас было запланировано путешествие на Уллу Тау.

Третий день (Уллу Тау, ущелье Адыр Су)

Примерно в 15 км вниз по Баксанскому ущелью от села Эльбрус находится Верхний Баксан. Здесь, повернув направо, попадаешь в одно из самых живописных ущелий Кабардино-Балкарии Адыр-Су. Но чтобы прогуляться по нему, необходимо иметь хоть какую-нибудь физическую подготовку, даже если ты на машине. Объясняю, почему. Через метров пятьсот-шестьсот упираешься в фуникулер, который из-за случившейся, кажется в 2021 году, трагедии поднимает только автомобили. Люди же преодолевают 250 ступенек пешком. Цена за подъем и спуск авто — 1500 рублей, люди — бесплатно.

Уллу-Тау — гора в центральной части Кавказа (высота 4207 м). Дорога к ней проходит по ущелью Адыр-Су. Несомненно — это место силы со своей неповторимой энергетикой. Местные жители называют Уллу-Тау Мать горой. Существует поверье, что если попросить у горы исполнения желания, оно обязательно исполнится в течение года. Только загадывать надо монументальные желания. На мелочевки Уллу-Тау не разменивается.

Чтобы попасть в альплагерь «Уллу Тау» от фуникулера необходимо пройти около 10 км. Вот здесь то и появляется потребность в авто, т.к. только после учебно-спортивной базы открываются основные красоты ущелья Адыр-Су, а гора Уллу-Тау предстает перед тобой во всей своей красе. Судите сами.

Правда существует еще одно условие, чтобы сюда попасть. С собой обязательно надо иметь паспорт. В администрации альплагеря за небольшую плату (домашние питомцы бесплатно) выписывается разрешение на проход в приграничную территорию. Его необходимо предъявить на пограничном посту, который находится сразу же после альплагеря. Пограничник записывает тебя в свой журнал с отметкой о времени твоего возвращения, и дорога на Уллу-Тау открыта.

В прошлом году, я путешествовал без машины. В альплагерь пришел поздновато. Поэтому хоть и получил разрешение на проход в приграничную зону, далеко пройти не смог, т.к. мне необходимо было засветло вернуться к фуникулеру. В этот же раз у нас почти все получилось. Мы, как и в прошлом году, дошли до Камня Желаний, прошлись по выложенной камнями спирали, находящейся недалеко от него.

И в итоге вышли на равнину с множеством построенных пирамидок и красивейшим видом ущелья Адыр Су и горы Уллу-Тау.

К сожалению дальше мы уже не пошли, т.к. «поджимало» время, да и погода начинала портиться — надвигался дождь.

К назначенному часу икс (18:00) мы с оставшимися в душе неизгладимыми впечатлениями подъехали к фуникулеру и благополучно спустили свой автомобиль вниз. На сегодня мы были последними…

Четвертый день (Чегемское ущелье, Чегемские водопады)

Чегемское ущелье, как и ущелье Адыр Су, входит в список самых красивых мест Кабардино-Балкарии. Но здесь уже другая красота. Это огромный 15-метровый разлом в горе, высотой около 300 метров. Внизу течет река Чегем. Здесь располагаются небольшие деревни, такие, как Нижний Чегем, Хушто-Сырт, Эльтюбю (Верхний Чегем). Главными достопримечательностями являются: комплекс водопадов (Чегемские водопады), Чегемская теснина и старинная архитектура поселка Эльтюбю. К сожалению до Эльтюбю мы не доехали (оставили на следующий год). А вот в Чегемской теснине побывали.

Но все по порядку. Удобнее всего добираться до Чегемских водопадов из Нальчика — столицы Кабардино-Балкарской республики (около 50 км). Нашим же местом постоянной дислокации, как я уже писал, являлось село Эльбрус в Баксанском ущелье. По хорошей дороге (140 км) около двух с половиной часов езды. Путь можно сократить более, чем в два раза по расстоянию, но не по времени. В этом случае необходимо в районе деревни Былым свернуть направо и поехать через перевал. Правда для этого желателен внедорожник. Мы решили не рисковать и воспользоваться автотрассой.

Итак, выехав в 9 часов утра из отеля, мы уже через два часа свернули в Чегемское ущелье, еще через полчаса оказались в Чегемской теснине.

Нам немного не повезло, т.к. там шли строительные работы со всеми вытекающими последствиями. Но в любом случае я советую парковать автомобиль заблаговременно, как на фото сверху, чтобы в дальнейшем не утруждать себя этим занятием. С парковками там напряг. Оставив авто на обочине, до Больших Чегемских водопадов мы добирались пешком (около 500 метров). Красота необыкновенная.

Советую не полениться и в центральной части теснины за небольшую плату подняться по ступенькам наверх. Считая ступеньки, я понял, что для многих возрастных путешественников это тоже испытание, но в итоге оно все же того стоит. Вид сверху изумительный.

Насладившись прохладными брызгами Главного Чегемского водопада, мы спустились вниз. Найдя свою машину, брошенную на обочине, мы решили проехать по ущелью дальше. Дорога стала чуть хуже, но ее качество компенсировала окружавшая нас панорама.

Через 5-10 км мы увидели указатель на деревню Былым. После некоторого сомнения мы решили все же рискнуть. И не пожалели! Хоть и пришлось ехать более аккуратно, со скоростью около 10 км/ч. Виды завораживающие. Никакое фото всю красоту не передаст. Это надо видеть не на картинке, а воочию.

Примерно в середине перевала между ущельями находится очень большая поляна. Там достаточно места, чтобы припарковать машину, пройтись пешком и насладиться великолепной панорамой.

Но, как бы не было красиво, а надо ехать дальше. Через два с половиной часа мы оказались в деревне Былым.

А еще через полчаса — у себя в отеле. Здесь нас ждал вкусный ужин, который мы заказали утром.

Пятый день (гора Эльбрус, река Ирик, река Шхельда)

Напоследок нашего путешествия мы оставили восхождение на Эльбрус. «Восхождение» — это громко сказано, т.к. оно заключалось в подъеме на гору по канатке. Их здесь две: старая (две очереди, Азау — Кругозор и Кругозор — Мир) и новая (три очереди, добавляется Мир — Гара-Баши). Цена на старую 900 руб., на новую — 1400 руб. (взрослый), 900 руб. (детский), домашние питомцы — бесплатно. Предпочтение, как и раньше, было отдано новой очереди с кабинками на 8 человек. Для справки: высота, на которой находится поляна Азау — 2350 м, Кругозор — 3000 м, Мир — 3500 м, Гара-Баши — 3847 м. Более подробно описано в публикации Приэльбрусье — 2021г.

С погодой нам повезло. На поляну Азау желательно приезжать к 9:00, когда начинает работать канатная дорога. Мы туда прибыли около 10 часов утра. Поэтому нам пришлось потрудиться, чтобы найти место припарковать машину, а также отстоять полчаса в очереди на подъемник.

Наконец, мы в кабинке, а через минут 10-15 на первой промежуточной станции «Кругозор». С погодой нам повезло. Окружающие нас виды были безукоризненны.

Так как организмы у всех разные, мой совет, если вы на Эльбрусе впервые, не спешите сразу сесть в кабинку второй очереди подъемника. И для адаптации погуляйте по площадке, осмотритесь, в общем задержитесь хотя бы на 15-20 минут. Лично я на Эльбрусе бываю каждый год, но все равно не стремлюсь одним махом подняться на станцию «Гара-Баши». Тем более в этот раз с нами был новичок — шотландский горец Джонька, который, кстати, достойно вынес испытание. Наверху даже в снегу с удовольствием искупался.

Примерно, через полчаса мы отправились на станцию «Мир». Отсюда открывается панорама на вершины Эльбруса. Здесь расположено большинство сувенирных лавок и кафе. Про кафе с оригинальным «денежным» оформлением я писал в статье «Россия (Приэльбрусье — 2021г)».

Еще через полчаса мы оказались на станции «Гара-Баши», где «зависли» уже на 1,5-2 часа. Большинство туристов так долго там не находятся. Отметились — и всё. А зря. Здесь можно гулять до бесконечности, любуясь вершинами Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Если, конечно, позволяет погода.

Также, при желании, за 6000 рублей можно подняться на снегоходе до «Приюта-11», а на ратраке даже выше.

На вторую половину дня у нас были запланированы Ирик-чат и Шхельда. Поэтому, чтобы не терять времени, обедали мы уже внизу, на поляне Азау.

Не заезжая в свой отель, хоть он был рядом, мы отправились на мой любимый Ирик-чат. Там мы около часа помедитировали у неистового Ирика.

На обратном пути набрали в дорогу целебного Нарзана и напоследок сделали пару фоток.

Спустившись с Ирик-чата, в оставшееся время мы решили посетить реку Шхельда. Вот в чем преимущество своего автомобиля. максимум 20-30 минут, и мы на берегу Шхельды около альплагеря.

Помедитировав около часа, мы на машине отправились далее вверх по ущелью Адыл-Су до альплагеря Джан-Туган. К сожалению дорога была не очень, но наш Suzuki справился.

На этом наше путешествие по Приэльбрусью закончилось, и мы утром следующего дня с массой положительных и восхитительных впечатлений и эмоций отправились обратно в Москву, домой.

Приэльбрусье нас не очень-то отпускало, и нам пришлось по пути сделать еще пару фотографий.

Сообщение Россия (Приэльбрусье-2023г) появились сначала на Путешествуй сам.

Кавказские Минеральные Воды (КМВ) — это группа курортов в Ставропольском крае. В состав региона входят семь городов, но курортами из них считаются только четыре. Это Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки.

На Кавказские Минеральные Воды приезжают самые разные туристы, но большинство из них в первую очередь едут с целью пройти курс лечения или восстановления своего здоровья в каком-либо санатории. А уже во вторую очередь — посетить какие-нибудь достопримечательности. И правда. санатории здесь практически на каждом шагу. Лечится буквально все. Экскурсии привязаны к режиму санатория. Как правило, до обеда — принятие процедур, после обеда — посещение экскурсий.

Я же с семьей ездил на КМВ с целью увидеть как можно больше городов и памятных мест. Конечно же находиться на Минеральных водах и не воспользоваться возможностью хоть как-то привести в порядок свой организм, а именно, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и многое другое, — непозволительная роскошь. Но, повторю, основная наша цель — это путешествие.

Но, обо всем по порядку. Как обычно, за месяца четыре до поездки, я стал разрабатывать маршрут. Мой выбор пал на небольшой городок Ессентуки. Это исторический курорт, где санатории выглядят как дворцы. В основном упор сделан на желудочно-кишечный тракт. Здесь находятся знаменитые источники минеральной воды, такие как Ессентуки №4 и Ессентуки №17. Также существует возможность прогулок по Ессентукскому курортному парку.

Мне на booking.com понравился небольшой отель под названием АкваОтель «Термальный». Сейчас booking.com в России не работает, но вышеназванный отель можно напрямую забронировать на сайте estet-hotel.ru.

Это небольшой отель, отличительной особенностью которого является наличие трех небольших бассейнов (один из них с гидромассажем), наполненных термальными водами из Минеральных источников, и одного бассейна по-крупнее с соленой водой озера Баскунчак. Плотность солености составляет 20-25%. Температура воды в бассейнах — от 32 до 42 градусов.

Как правило, наш день начинался с посещения после завтрака бассейнов. На эту процедуру уходило около двух часов. Затем — небольшой отдых в номере, обед, перед которым обязательная прогулка в парк на минеральный источник для принятия стаканчика Ессентуков. Ну а после обеда путешествие по городам КМВ и их окрестностям.

Экскурсии продаются в центре города в какие угодно места, начиная от обзорной по Ессентукам и заканчивая дальними — на Эльбрус Домбай и т.д. Стоит только помнить, что дальние экскурсии начинаются с раннего утра. Поэтому мы удовлетворились лишь посещением трех близлежащих городов-курортов (Железноводск, Кисловодск и Пятигорск), а также катанием на лошадях в Карачаево-Черкессии.

Как добраться

Очень большой плюс Кавказских Минеральных Вод — это удобная транспортная доступность региона. Сюда можно добраться, воспользовавшись любым видом транспорта — самолетом, поездом, автобусом, автомобилем. Причем, из любого места нашей страны. Самый же комфортный и быстрый — конечно самолетом до аэропорта города Минеральные Воды., далее на такси. Кстати, в последнее время этот способ является и одним из более бюджетных.

Из Москвы дешевые билеты и вполне удобное время рейсов предлагает авиакомпания «Победа». Хоть я и не являюсь ее поклонником, все же советую воспользоваться ее услугами. Только необходимо при бронировании авиабилетов внимательно читать условия тарифа, т.к. обычно провоз багажа, выбор мест и другие опции не входят в низкую стоимость. Впрочем, в последнее время это наблюдается практически во всех авиакомпаниях.

г.Ессентуки

Город Ессентуки называют «Жемчужиной Кавказа». Он не такой блистательный, как его соседи, такие, как Пятигорск, Кисловодск и Железноводск. Поэтому гораздо дешевле их, но, тем не менее, поражает тебя своей особенной архитектурой и атмосферой дореволюционного курорта. Из Ессентуков удобно ездить на экскурсии в соседние республики Кавказа: Карачаево-Черкессию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню. Его можно использовать как город постоянной дислокации на время длительного отпуска.

Знакомство с городом Ессентуки, я считаю, необходимо начинать с Курортного парка. Прогуляться по его аллеям, попить минеральной водички, подышать целебным воздухом. Проходя по дорожкам парка, представляешь, как по ним в прошлых веках совершали променад члены царской семьи и другие высокопоставленные особы. Парковая территория состоит из нескольких аллей: Николаевской, Мариинской, Воронцовскую, Церковной и Ермоловской. Здесь растут уникальные породы деревьев, многим из которых более 100 лет.

Основные достопримечательности парка в Ессентуках — это питьевые галереи, декоративные беседки, гроты, каскадные лестницы и фонтаны. В парк можно попасть сразу из центра города. Здесь начинается самая старая часть парка — Воронцовская. У входа, за каскадной лестницей и фонтанами, находится театр-парк и питьевая галерея источника №17. Время работы питьевой галереи: 7.00–9.30, 11.30–14.30, 16.30–19.00. Пить воду и даже набирать ее в бутылочки можно абсолютно бесплатно.

Далее находятся Нижние ванны и Цандеровский институт, который был построен в 1902 году фахверковым способом.

Здесь расположен павильон механотерапии. Внутри находятся аппараты шведского врача Густава Цандера для тренировки мышц различных частей человеческого тела. Этим аппаратам более 100 лет, и они — в рабочем состоянии.

Одно посещение с использованием аппаратов стоит 250 рублей, экскурсия без занятия — 65 рублей. А еще здесь снимался эпизод всеми любимого фильма «Любовь и голуби» с участием Александра Михайлова и Людмилы Гурченко. В общем сюда, по возможности, надо обязательно зайти, хотя бы для того, чтобы взглянуть на один из первых в России «фитнес-центров».

Продвигаясь по центральной аллее вглубь, встречаешь летние бюветы и главный павильон источника Ессентуки № 4. Это самая популярная часть парка, называемая «дорогой здоровья».

Недалеко отсюда расположен павильон источника №23. Как указано на установленном рядом стенде, в этом месте в 1810 году московский доктор Фридрих Гааз обнаружил три наиболее заметных «холодных сернистых ключа». В 1872 году этот источник приобрел свое название — источник «Гааза-Пономарева». В 1923 году источнику был присвоен последний номер 23. Именно он был признан наилучшим источником, опережающим все европейские минеральные воды, которые употребляли внутрь. Но все же главное его употребление было для приема теплых и прохладных минеральных ванн.

В верхней части Курортного парка Ессентуков находятся бювет минерального источника №1 и здание Верхних ванн, на фронтоне которого можно увидеть надпись: «Ванное здание императора Николая II, освящено в 1898 году».

Особой достопримечательностью Курортного парка являются беседки — маленькие шедевры архитектуры, которые создают атмосферу романтики и любви. Первая беседка, построенная в 1873 году, встречается сразу у питьевой галереи источника № 17.

В верхнем парке можно встретить беседку с названием «Коренная струя». Ее возникновение связано с источником №17. Во время его поисков никак не могли добиться стабильного притока вод. Поэтому несколько лет продолжались поиски основной струи. Только в 1912 году на поверхность прорвался водяной столб с очень сильным фонтаном. Тогда все поняли, что это коренная струя. Над скважиной был установлен памятный знак в виде чугунной колонны, а позднее рядом построили беседку-ротонду.

Также в парке находится православный храм, который освящен в честь святого Пантелеймона.

Особое место в Ессентуках занимает Никольская церковь или церковь Святого Николая Чудотворца. Адрес — ул.Оборонная, д.43, недалеко от городского рынка и, кстати, от нашего АкваОтеля. Режим работы — с 7:00 до 19:00. Это старейшее здание города, которое сохранилось до наших дней.

Церковь была заложена волжскими казаками в 1826 году и построена, как было принято в старину, без единого гвоздя. Она полностью деревянная, и, может быть, из-за этого не была разрушена в годы Советской власти. Этот храм является ровесником города. Я советую обязательно его посетить.

г.Железноводск

Железноводск — самый чистый и зеленый город КМВ. Расположен у подножия горы Железная на высоте 500-650 м над уровнем моря. Горно-лесной климат напоминает Средние Альпы. Поэтому Железноводск часто называют маленькой Швейцарией. Здесь воздух просто насыщен кислородом.

Экскурсию в Железноводск мы заказывали у местной фирмы. С утра мы, как обычно, посетили бассейны у себя в отеле. А затем, отдохнув в номере, отправились на обед в кафе «Artur’s». Чек — около 3000 руб. на четверых. По меркам Ессентуков дорого, но зато очень вкусно с вежливым и быстрым обслуживанием. Мы в этом кафе питались почти каждый день. В районе 15 часов нас в назначенном месте забрал комфортабельный экскурсионный автобус.

До Железноводска добираться минут 40. Экскурсия начинается с Лермонтовского сквера, где под Травертиновым обрывом установлен памятник великому русскому поэту М.Ю.Лермонтову. Это историческое место. Здесь зарождался курорт «Железные Воды».

Ну а с Лермонтовым этот город связан прежде всего тем, что здесь великий поэт провел последнюю ночь в своей жизни. Именно отсюда он ранним утром отправился на дуэль к подножию горы Машук.

Наша экскурсия проходила от памятника М.Ю.Лермонтову до Курортного озера. Особое место в городе занимает, конечно, Курортный парк с Каскадной лестницей. Ее протяженность составляет почти километр. Это самая длинная лестница на юге России. Интересна она еще и тем, что, если по ней подниматься, то можно прочитать отрывки из воспоминаний Федора Петровича Гааза о своем путешествии на Александровские воды. Они «опубликованы» прямо ступеньках.

Мы же, к сожалению, спускались сверху. До этого у нас была возможность снаружи осмотреть Дворец эмира Бухарского,. Здание было построено в 1868 году для генерала русской армии Сеид Абдулла-хана. Отделкой занимались мастера Бухары и Хорезма. В советские времена дворец сначала был госпиталем, а затем – лечебно-профилактическим учреждением. Сегодня он принадлежит санаторию им. Тельмана.

По пути нам встретились оригинальный памятник Курортнику и необычная скульптура под названием «Знак Зодиака», хотя в народе из-за своей формы ее прозвали «Яйцо желаний». Для осуществления загаданного необходимо потереть свой знак Зодиака и прокрутить «яйцо» на 360 градусов. Сразу скажу, что это довольно не просто.

Из архитектуры Железноводска особо стоит отметить Пушкинскую галерею. Это здание было построено в 1902 году, а его залы предназначались для спектаклей и творческих вечеров. Здесь выступали такие звёзды, как Айседора Дункан, Леонид Утёсов, Иосиф Кобзон.

Главной же гордостью города Железноводск являются его минеральные воды; Славяновская и Смирновская. По своему химическому составу и минерализации они близки между собой. Источник первой является самым горячим в Железноводске. Температура воды Славяновского источника достигает 55 градусов. Смирновская минеральная вода Железноводского месторождения является лечебно-столовой. Названа так в 1898 году в честь врача С. А. Смирнова. 

г.Кисловодск

Кисловодск — второй по численности населения город, входящий в состав курортного региона КМВ. В основном здесь лечат сердечно-сосудистые заболевания, а также органы дыхания и нервной системы. Курорт имеет два лечебных фактора: первый — это кисловодские нарзаны, второй — прекрасный климат. Кисловодск является одним из лучших климатических курортов страны. Лечение проходит с помощью прогулок, т.к. ходьба, различная по темпу, углу наклона и расстоянию, оказывает тренирующее воздействие на мышечную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Первые маршруты терренкуров были проложены в Кисловодском парке в 1901 году.

В Кисловодск мы ездили на такси самостоятельно, во второй половине дня. Самое интересное и красивое место в городе — конечно же, Кисловодский курортный парк. Это один из старейших парков в Европе. Первые деревья вокруг реки Ольховки высадили солдаты Кисловодской крепости в 1823 году при генерале Ермолове.

В парке много интересного. Во-первых, красные камни. Сама природа обточила эти камни, придав им уникальную форму. На одной из скал установлен барельеф с изображением В. И. Ленина, на второй — скульптура орла. Кстати, орел, клюющий змею, является символом КМВ.

Во-вторых, так называемая Долина Роз. Самый посещаемый туристами уголок курортного парка. Здесь высажены десятки сортов роз различных цветовых оттенков.

В самой высокой точке верхнего парка находится павильон в виде классической полуротонды. Ее построили в 1914 году, и называется она Храмом Воздуха. Здесь же находится Нижняя станция Канатной дороги с одноименным названием. За 10 минут в вагончике можно подняться на высоту 1240 метров к станции «Олимпийский комплекс» на горе Малое Седло, откуда открывается прекрасный вид на весь город.

Мы же, за неимением времени, на «канатку» не пошли, а спустились вдоль реки вниз и вышли к центральному входу в парк. В 1912 году, к столетию юбилея Победы в Отечественной войне 1812 года, здесь была установлена белая Колоннада. С середины 20 века она является неофициальным символом города Кисловодск. Напротив Колоннады находится Лермонтовская площадка с бюстом великого поэта, под которым начертаны строки из его стихотворения «Кавказ». Если заглянуть в грот под лестницей, то можно увидеть сидящего грустного демона.

На месте Лермонтовской площадки когда-то стояла знаменитая ресторация, построенная в 1823 году. Она упоминается в романе «Герой нашего времени». Здесь проходили балы и званые вечера, на которые собиралось «водяное общество».

Продегустировав кисловодский нарзан из нескольких источников с различной температурой, мы набрали себе в дорогу понравившийся. Затем вызвали такси и через полчаса уже были в своем отеле.

Катание на лошадях

На следующий день до обеда, как обычно, принятие ванн и купание в бассейне. После обеда — экскурсия в Карачаево-Черкесскую республику с катанием на лошадях карачаевской породы. До места катания добираться на комфортабельном автобусе около 40 минут по ущелью реки Подкумок. Дорога проходит между двумя живописными хребтами: Джинальским и Боргустанским. К верховой езде необходимо отнестись серьезно. Форма одежды спортивная. Ни в коем случае нельзя надевать шорты, т.к. подпругами и стременами можно легко натереть себе незащищенные одеждой ноги.

Наша конная прогулка проходила по склонам Скалистого Хребта с прекрасными видами Аликоновского Ущелья, где снимались эпизоды фильма «Всадник без головы» с Олегом Видовым в главной роли . Вдалеке просматривались Медовые Водопады.

Получив изрядную порцию позитива, в конце прогулки мы поблагодарили своих лошадей припасенным сахарком и отправились на автобусе в Ессентуки. По пути у нас была остановка около Кольцо-горы. Это скальное образование на окраине города Кисловодск. Представляет собой мыс одного из отрогов Боргустанского хребта. Высота — 871 м. В результате выветривания и эрозии крайняя пещера мыса стала сквозной и по форме напоминает гигантское кольцо диаметром 8 -10 м.

Кстати, эта гора упоминается в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»: «Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это — ворота, образованные природой; они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний, пламенный взгляд.»

г.Пятигорск

Пятигорск — главный город Кавказских Минеральных Вод. Это один из самых известных термальных курортов России. Здесь мягкая зима и жаркое лето.  Символ города — легендарная гора Бештау, самая высокая точка КМВ. В переводе с тюркского Бештау означает «пять гор». Это и дало название городу.

Самой популярной достопримечательностью Пятигорска является гора Машук. Ее высота — около 994 метров. Подняться на вершину можно пешком или воспользоваться канатной дорогой. У нас была экскурсия, поэтому наверх мы добирались по второму варианту.

В ясную погоду с горы открывается великолепный вид на город и окружающие горы. А если повезет, то можно увидеть легендарный Эльбрус.

Следующая природная достопримечательность — это озеро Провал, которое является одной из визитных карточек Пятигорска.

Провал был местом прогулок «водяного общества», описанного М.Ю.Лермонтовым в романе «Герой нашего времени». Озеро осматривали сверху. И лишь позднее к нему был проложен тоннель, длина которого составляет около 40 метров. Вход украшен скульптурами львов, возле которых Остап Бендер из «Двенадцати стульев» продавал входные билеты.

И, конечно же, самая главная достопримечательность в Пятигорске — Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова, который с 1912 года вырос в целый квартал. Основным отделом этого заповедника является Домик Лермонтова, где поэт провел последние месяцы своей жизни (с 15 мая по 15 июля 1841 года). 

Здесь можно увидеть письменный стол и кресло Михаила Юрьевича, его личные вещи.

Отдельного внимания заслуживает место дуэли Лермонтова и Мартынова, находящегося на склоне горы Машук. Это одно из самых посещаемых мест города.

Отставной майор Николай Мартынов тоже писал стихи и прозу. Поэтому их нередко сравнивали между собой. Сам Лермонтов часто смеялся над его произведениями. На одном из приемов неожиданно остановилась музыка. Мартынов услышал оскорбления Лермонтова и вызвал его на дуэль. Это случилось 13 июля, а через 2 дня произошла их роковая встреча. Первым выстрелил Мартынов, попав в грудь знаменитого поэта. Врача на месте дуэли не оказалось. Из-за непогоды доставить его вовремя не удалось, и Михаил Юрьевич скончался на месте дуэли…

Я осветил только малую часть такого богатого на достопримечательности региона, как Кавказские Минеральные Воды. Да и за один приезд просто невозможно все охватить. Поэтому сюда, я думаю,необходимо возвращаться и возвращаться.

Сообщение Россия (Кавказские Минеральные Воды) появились сначала на Путешествуй сам.

В каждом своем путешествии я убеждаюсь, насколько красива наша страна, сколько в ней удивительных мест, в которые, побывав там хоть раз, хочется возвращаться снова и снова. Хочу вспомнить еще об одном, которое находится на Северном Кавказе и называется Приэльбрусье.

По воле обстоятельств в Приэльбрусье я путешествовал в одиночку. Сначала — с опаской и осторожностью, затем — с интересом и полным спокойствием. Появляется азарт, и ты начинаешь понимать, что путешествовать самостоятельно — это даже комфортно: сам решаешь, когда тебе выходить и как строить свой маршрут.

Планирование путешествия

Свое путешествие по Приэльбрусью я, как обычно, начал планировать заранее. Купил в S7 авиабилеты до Минеральных Вод и через booking.com забронировал апартаменты в поселке Эльбрус. Booking.com сейчас по России не работает, но его можно заменить на ostrovok.ru. Затем я связался с хозяином апартаментов и договорился насчет трансфера. Мне были даны координаты местных таксистов. Позвонив одному из них, я сообщил ему номер рейса. По прилете меня на месте уже ждал серебристый шевроле. Надо отметить, что это было лучшим вариантом.

Советую таксиста брать местного, т.е. живущего в Приэльбрусье, а не в Минеральных водах. Объясняю почему. Лично я прилетел около 7 часов вечера. Дорога занимает 3 — 3,5 часа. Пока мы ехали по равнине, наступили сумерки, а потом и вовсе стемнело. Начался очень сильный ливень с громом и молнией. Кое-где с гор сходили грязевые сели. За 20 минут до поселка Эльбрус сотрудники МЧС вообще перекрыли все движение по дороге. И если бы не местный опытный таксист, который с ними смог договориться, то пришлось бы ночевать в автомобиле или возвращаться в ближайший населенный пункт. В итоге мы все-таки благополучно добрались до места назначения, и около 11 часов вечера я заселился в свои апартаменты.

К утру ненастье закончилось, и, выйдя на балкон, я увидел следующую картину.

Первый день (Ущелье Ирикчат)

Первый день предпочтительно провести спокойно, дать своему организму время на адаптацию. Что не говори, а поселок находится на высоте около 1800 метров над уровнем моря, а такие места, как Терскол, поляны Чегет и Азау — еще выше (более 2000 метров). Поэтому свое пребывание в Приэльбрусье необходимо начинать с наиболее легкого маршрута или прогулки. Я же это проигнорировал и в первый же день, так как это было рядом, отправился по ущелью Ирикчат к Песчаным замкам и далее в сторону горы Эльбрус. Сразу скажу, что было тяжело, но мой организм, к счастью, с этим справился. Далеко я не ушел, но около 10 км пути легли в мой багаж.

Итак, все по порядку. Ущелье Ирикчат одно из самых красивых мест в Приэльбрусье. Маршрут начинается от живописного места низовья реки Ирик, притока реки Баксан.

Затем — крутой подъём. Скажу, что с непривычки мне понадобилось около часа с передышкой через каждые 20 минут, чтобы подняться на небольшое плато и сделать первую остановку. Красота — неимоверная! Отмечу, что на все время моего пребывания в Приэльбрусье это плато стало моим любимым местом. Так как оно находилось практически под моими окнами, сюда я поднимался каждый день, чтобы насладиться природной красотой, ну и немного «помедитировать».

Здесь же недалеко (около 100 метров) находится первая достопримечательность ущелья Ирикчат — нарзанный источник, где можно насладиться целебной водой и полюбоваться на красивые вершины Ушба (4700 м) и Шхельда (4322 м). Первая находится на территории Грузии, а вторая расположена точно на границе.

Далее, примерно через час пути после еще одного нелегкого подъема, я оказался у подножия Песчаных замков. Они созданы самой природой. Ветер так разрушил песчаную породу ущелья, что перед тобой предстают высокие песчаные горы, издали похожие на замки. Это один из самых опасных участков маршрута. Если идти группой, то здесь обязательно проходить только по-одному и следить за склонами и вершинами песчаных гор, которые буквально готовы обрушиться на тебя. Я же, вдобавок к этому, шел после ночного ненастья. Поэтому, как видно на фото, тропа была завалена камнями.

Минуя этот опасный участок и преодолев еще один небольшой подъем, я оказался на хорошей и пологой тропе, часто проходящей сквозь сосновый лес. Идешь и любуешься видом на вершины белоснежного Эльбруса.

Погода опять стала портиться. Поэтому я решил, что пора остановиться, и, пока не стемнело, вернуться в поселок Эльбрус. Многие, имея с собой палатки и другое снаряжение, идут дальше. Но это не мой вариант. Обратная дрога, как мне показалось, была намного легче, и по времени короче.

Да, в начале своего повествования я не сказал, что для походов по Приэльбрусью обязательно нужна трекинговая обувь. Мне, например, хватило трекинговых кроссовок, приобретенных в магазине Декатлон. Благодаря им я без труда спустился вниз и уже около 6 часов вечера ужинал в кафе напротив своего дома. Для первого дня Ирикчат — тяжелый маршрут, и утром следующего дня я это почувствовал. Поэтому на второй день я запланировал поход на Поляну Нарзанов.

Второй день (Поляна Нарзанов)

До Поляны Нарзанов можно добраться по Экотропе «Юсенги-Азау» вдоль реки Баксан.

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина, площадь которой составляет около трех квадратных километров. Расположена она в Баксанском ущелье между поселками Терскол и Эльбрус. Моя прогулка, а это действительно была прогулка, началась в 10 часов утра. Перепад высот между поселком Эльбрус и Поляной Нарзанов составляет, примерно, 200 метров. Поэтому, несмотря на протяженность этой тропы в 10 км, там хорошо гулять, когда устаешь от подъемов в горы. Идешь по ней и наслаждаешься целебным воздухом и прекрасными видами вокруг.

Дорога от поселка Эльбрус до Поляны Нарзанов по времени у меня заняла около 2-х часов. Выйдя на Поляну, первое, что я увидел — это была гора Чегет.

Территорию Поляны Нарзанов окружают красивые леса. Здесь растут сосны, березы и другие породы деревьев и кустарников. А самое главное — в данной местности находятся источники очень полезных минеральных вод, русла которых окрашены в красный и оранжевый цвета, так как в воде содержатся окиси минералов. Целительные воды нарзанов содержат калий, железо, натрий, кальций, а также магний. Помимо этого вокруг очень много кафе и ресторанов, где можно недорого и вкусно перекусить. Особенно мне понравилась местная шурпа из баранины и хычины с сыром. Рекомендую.

Пообедав и немного побродив среди источников нарзана, а их здесь несколько и, кстати, в каждом свой особый вкус, я отправился в свой поселок, сделав напоследок фото горы Чегет на фоне хмурого неба с наступающими дождевыми тучами. При этом я не забыл наполнить несколько бутылок целебным нарзаном. При отсутствии необходимой тары, ее можно купить на месте.

Прогулка действительно была приятной и легкой. Поэтому, прибыв в свои апартаменты, после небольшого отдыха я отправился «медитировать» на полюбившееся мне плато в ущелье Ирикчат.

Третий день (гора Чегет)

Гора Чегет в переводе с балкарского обозначает – «находящийся в тени». Это неудивительно. Она стоит в тени величественного Эльбруса, на который в ясную погоду отсюда открываются самые лучшие виды. Чегет — это неофициальное устоявшееся название горы с вершинами Донгуз-Орунбаши (высота 3769 м) и Азау-Гитче-Чегет-Карабаши (высота 3461 м). Летом, по крайней мере, когда я там был, из имеющихся трех в работе находились два подъемника. Оба открытые, на первой очереди — двукресельный, на второй — однокресельный.

Если честно, то я не планировал пешее восхождение на Чегет. В мои планы входило подняться на подъемниках первой (2750 м) и второй (3050 м) очередей. Затем пешком пробраться как можно выше, полюбоваться открывающимися видами, сделать несколько фото и опять же на подъемниках спуститься вниз.

Однако, когда я приехал на поляну Чегет, то увидел, как много людей начинают свое восхождение пешком по крутой, но довольно широкой дороге. Погода была замечательной, светило солнышко, и я решился на пеший подъем, о чем и не жалею. Сначала было тяжеловато, пока организм не адаптировался к высоте и нагрузке. Поэтому приходилось делать довольно частые остановки для отдыха. Затем, как говорится, открылось второе дыхание, да и дорога превратилась в тропу, которая стала более пологой. Идешь неспеша и любуешься видами вокруг. Желательно только с собой взять крем от солнца и солнечные очки. Если у подножия Чегета перед восхождением было достаточно жарко и безветренно, то по мере подъема на высоте 1000-1500 м, где находится полоса альпийских лугов, уже появляется свежий ветерок. На высоте 2500-3000 метров поверх цветов и травы может наблюдаться снежок. Ну а дальше — камни и вечный снег.

Мое восхождение, до пересадки с первой очереди подъемника на вторую, проходило по южному склону. Поэтому, примерно, через 1-1,5 часа пути перед моим взором открылся могучий ледник «Семерка», получивший свое название из-за необычной формы, похожей на цифру семь.

Наконец, я добрался до назначенного места (высота 2750 м) и остановился на привал. Там я очень советую посетить «Пирожковую», где можно отведать изумительные чебуреки с брусникой по цене 150 руб. Оттуда же можно сходить на ледниковое озеро Донгуз-Орун (время в пути около 40 мин. в одну сторону). Кстати, для этого необходимо иметь паспорт, т.к. южнее, на расстоянии 1 км, Россия граничит с Грузией, и на горном склоне базируется пограничный пункт.

Поход к озеру я отложил на следующий раз и, побродив возле знаменитого кафе Ай (Луна), где неоднократно бывали Юрий Визбор и Владимир Высоцкий, решил идти дальше. Тем более погода стала портиться. С северной стороны набежали тучи, затянув собой двуглавый Эльбрус.

Второй участок моего пути пролегал между зарослями Рододендрона кавказского. А виды на ледник Семерка с каждым шагом становились все более потрясающими.

И вот я оказался на высоте 3050 м. К сожалению Эльбрус затянуло облаками, и я не смог насладиться его видами. Как видно на фото, стало намного холоднее, и мне пришлось уже надеть куртку.

Сделав несколько фото, я по южной стороне Чегета отправился выше, намереваясь дойти «до упора», т.е. до того момента, когда без специального снаряжения идти дальше уже будет нельзя. Здесь я начал чувствовать нехватку кислорода. Отдыхать приходилось уже через каждые 15 минут подъема. А один раз, после того, как я присел на корточки, а потом резко встал, у меня слегка закружилась голова. Поэтому настоятельно рекомендую быть внимательным и осторожным, особенно когда путешествуешь в одиночку.

Поднявшись еще, приблизительно на 150 метров, я решил свое восхождение прекратить, т.к. погода окончательно испортилась, и начал моросить дождь. Время приближалось к 15.30, а подъемники в тот день работали до 16 часов. Под дождем спускаться пешком мне не хотелось. Поэтому я поспешил вниз к подъемнику и, заплатив 150 рублей, т.к. билета у меня не было, я благополучно спустился вниз.

Внизу было пасмурно, но дождя не было. На поляне Чегет я перекусил в кафе. Было очень вкусно и недорого. Затем по телефону вызвал такси, потратив на ожидание не более 10 минут, и с комфортом добрался до дома, потратив 250 руб. Кстати, особенностью местных таксистов является то, что их ждешь не более 10-12 минут. Ощущение, что они всегда стоят где-то рядом, за углом. Дело в том, что, когда ты звонишь одному таксисту, в случае, если он занят, он связывается со свободным водителем или с тем, кто ближе находится, и к тебе приезжает уже другой.

Подводя итог, скажу, что мое восхождение на Чегет длилось около 6 часов. Конечно же, к концу дня была усталость, но она была приятной от полученных впечатлений и удовлетворения от того, что ты сделал это.

Четвертый день (поселок Эльбрус, отдых)

На следующий день усталость все же взяла свое. Да и погода с утра была пасмурной. Поэтому я решил «взять выходной». После обеда, когда тучи немного развеялись, я отправился на свое любимое плато в ущелье Ирикчат. Подъем туда теперь у меня стал занимать не более 20 минут. Забравшись, я занялся фотосъемкой.

Затем немного «помедитировал». Как же прекрасно вот так сидеть и просто смотреть на окружающую тебя красоту! Время летит незаметно.

Потом я обратил внимание на флору и фауну.

И напоследок, поднявшись немного выше, я занялся сбором чабреца. Набрал себе целый пакет, который впоследствии, высушив, понемногу добавлял при заваривании чая. Чабрец (или тимьян) принадлежат к числу важных эфиромасличных растений, содержащих фенольные соединения и является родственником по отношению к таким пряным травам как мята, мелисса, душица и розмарин. 

Так, неспеша, я провел свой четвертый день в Приэльбрусье.

Пятый день (Водопад Терскол)

На следующий день, хорошо отдохнув, я со свежими силами отправился на водопад Терскол по одноименному ущелью. До поселка Терскол я добрался на такси (10 мин). Путь к водопаду начинается от местной мечети, которая находится через автодорогу напротив.

Немного пройдя, ты оказываешься на развилке: налево уходит тропа к водопаду Девичьи Косы, направо — к водопаду Терскол.

Терскол в переводе с балкарского означает «неровное ущелье». Сам каньон — тупиковый и не имеет выхода в другое ущелье. Начинается тропа в сосновом лесу и идет вдоль реки. На открытой местности растет много дикой малины, а в лесу можно встретить чернику и грибы. Кстати, в этом месте, напротив скамейки (нижнее фото), есть небольшое семейное кафе, где можно вкусно перекусить.

Далее лесная дорожка выходит на болотистой участок, который сменяется каменистым. По пути встречаются подземные ручьи — на поверхности земли расположены отверстия, через которые видно, что под землей течет вода. Необходима осторожность — значительная глубина (можно провалиться).

В глубине ущелья открываются восточная вершина Эльбруса и ледник Терскол, с которых стекают несколько небольших ручьев, образующих реку Терскол. С горной тропы в ясную погоду можно увидеть панораму Главного Кавказского хребта с вершинами Большой и Малый Когутай, Донгуз-Орун, Накра и известный ледник «Семерка».

К сожалению в середине пути начал моросить дождик. Поэтому, когда я дошел до основного подъема к водопаду, всю тропу размыло, и подниматься, а тем более спускаться было очень тяжело. Но меня выручили мои трекинговые кроссовки. Так что к обуви перед путешествием надо отнестись очень серьезно. Большинство туристов, у кого были обыкновенные кроссовки, извалялись в грязи так, что, я думаю, им потом пришлось долго отмываться.

По мере приближения к водопаду усиливается грохот от падающей воды. Он слышен до того, как сам каскад открывается взору. Пройдя еще около 20-30 метров, ты оказываешься перед одним из самых красивых и величественных водопадов Приэльбрусья. Его ложе образовано гранями сомкнутой базальтовой колоннады. Бурный поток срывается с отвесной скалы высотой более 30 метров. Водопад расположен на «бараньих лбах». Так называют скалы, имеющие гладкую поверхность и выпуклую форму. Они отполированы ледником, который двигался по ним.

Проведя фотосессию около водопада и насладившись его красотой и величием, я решил, что пора двигаться обратно. Подчеркну еще раз, что при спуске я был одним из немногих, который избежал участи оказаться на земле на четвереньках. Спасибо моей обуви.

На обратном пути погода стала налаживаться, дождик закончился. Сделав несколько фото напоследок, я благополучно добрался до упомянутого мной выше семейного кафе, где смог немного отдохнуть и пообедать шурпой и хычинами, а также ароматным чаем с малиной.

Затем, выйдя к мечети в поселке Терскол, я вызвал такси и, включая его ожидание, через 20-30 минут был в свих апартаментах. На такси в одну сторону я потратил 300 рублей.

Шестой день (гора Эльбрус)

После двух дней пасмурной погоды природа наградила меня ясным днем. И я не замедлил этим воспользоваться. В половине десятого утра я был уже на поляне Азау, откуда начинается восхождение на Эльбрус. На этот раз, подавив в себе искушение, я решил воспользоваться подъемниками. Их здесь два: первый — старый (две очереди, Азау — Кругозор и Кругозор — Мир). второй — новый (три очереди, добавляется Мир — Гара-Баши). Цена на старый 900 руб., на новый — 1400 руб. Предпочтение было отдано новому. Для справки: высота, на которой находится поляна Азау — 2350 м, Кругозор — 3000 м, Мир — 3500 м, Гара-Баши — 3847 м.

Хоть восхождение происходит на подъемнике, все же необходимо соблюдать осторожность. Я собственными глазами видел, как людям на высоте, особенно на станции Гара-Баши, становилось плохо. Поэтому настоятельно рекомендую внимательно прислушиваться к своему организму и не торопить события. На каждой станции совершать прогулки хотя бы по полчаса.

На Эльбрусе я был первый раз. Поэтому эмоции просто зашкаливали. На каждой станции я не выпускал фотоаппарат из рук, и сейчас очень сложно выбрать фотографии из всего имеющегося у меня материала.

Следующая моя остановка, и довольна длительная, — это станция Мир. Снега здесь уже больше. Но светило солнце, и было все также тепло.

Ну а на станции Гара-Баши я просто «завяз». Энергетика — потрясающая! Панорама — нет слов, фотографиями не передать. Но я все же попытаюсь.

Здесь я гулял около двух часов. Пробовал даже пешком подняться до Приюта 11 (высота 4055 м), но, пройдя 300 метров, увяз в своих кроссовках в снегу и отказался от этой затеи. Кстати, туда возят на ратраках или снегоходах, но мне это показалось слишком дорого.

В итоге я пошел направо от станции Гара-Баши, если смотреть на вершину Эльбруса, находясь спиной к югу.

Вышел на площадку (на верхнем фото она прямо по центру, там всегда много народа). С нее, как мне показалось, самый лучший вид на Эльбрус и на Главный Кавказский хребет.

Время пролетело незаметно. Пора спускаться с небес. Правда кто-то так не думает (нижнее фото).

Я же — вниз. Правда на станции Мир я немного задержался, чтобы приобрести кое-какие сувениры и пообедать. Я выбрал Extreme cafe. Кавказская кухня, умеренные цены, необычный интерьер. Здесь все обклеено деньгами, даже потолок. Не знаю, правда это или нет, но говорят, что сумма всех оставленных купюр в этом кафе больше миллиона рублей.

Спустившись на поляну Азау, я, как обычно, вызвал такси и в течение получаса, включая ожидание автомобиля, добрался до своих апартаментов (цена 350-400 руб).

Седьмой день (Ущелье Ирикчат)

В этот день я планировал поход на Шхельду. Но моя дочка, находившаяся в это же время в горном лагере «Сага», позвонила и сказала, что они идут на Ирикчат. Не долго думая, я решил присоединиться к ним. Тем более это ущелье — у меня под окном.

Итак, еще раз поход к Песчаным замкам, но уже в компании. В связи с тем, что организм уже адаптировался к высокогорью, в этот раз подъем дался намного легче и превратился в приятную прогулку по ущелью.

С группой я продвинулся дальше, чем в одиночку. Идти было веселей. Мы прошли сосновый лес, который следовал за Песчаными замками, вышли на равнину, затем тропа спустилась к реке Ирик.

В итоге мы дошли до водопада (к сожалению не знаю его названия) и остановились на привал с перекусом. На запах еды к нашему костру подтянулись местные обитатели. Некоторые были так заинтересованы нашими персонами, что пытались даже поцеловаться.

Немного отдохнув и наладив отношение с «аборигенами», мы отправились в обратный путь, который, как всегда, оказался быстрей и легче.

В этот раз по ущелью Ирикчат я продвинулся намного дальше. К концу похода в мою копилку легли еще 18 км пройденного пути и около 6-7 часов приятного и веселого общения с молодежью. Несмотря на то, что в первый день моего пребывания в Приэльбрусье я больше половины этого маршрута уже проходил, путешествие оказалось не менее интересным.

Восьмой день (река Шхельда)

В этот день по совету моей дочки я решил посетить реку Шхельда в одноименном ущелье и насладиться видами горного массива под таким же названием.

Шхельда — горный массив в центральной части Большого Кавказа, расположенный к юго-востоку от Эльбруса, в бассейне реки Адыл-Су. Находится точно на линии российско-грузинской границы, в связи с чем на всякий случай необходимо взять с собой паспорт.. В настоящее время невозможно сказать, какие именно вершины Шхельды находятся в России, а какие — в Грузии. Одноимённое название имеют ледник и река, стекающие с горы в сторону России.

На высоте 2000 метров находится альплагерь. До него можно добраться на автомобиле. Я же из поселка Эльбрус отправился пешком, потратив около получаса. Дорога несложная, перепад высот — 200 метров. Сначала выходишь на дорогу Баксан — поляна Азау, через метров 300 поворачиваешь налево и двигаешься по автодороге вдоль реки Адыл-Су, которая будет находиться слева.

Дойдя до альплагеря, берешь правее и, проходя через него, выходишь к реке Шхельда. Ну а дальше идешь по лесу вдоль нее и наслаждаешься красотами, окружающими тебя. Отмечу, из-за осыпи необходимо соблюдать осторожность. Особо крутых подъемов и спусков я не заметил. Правда местами попадались не совсем приятные участки, но их было немного.

Примерно, через час-полтора пути выходишь на открытое пространство и перед тобой открывается красивейший вид на горный массив Шхельда. Здесь обязательно надо остановиться для того, чтобы сделать несколько фото на память.

Кстати, здесь я впервые за время моего пребывания в Приэльбрусье встретил пограничника, который проверил документы и проинформировал меня, что можно и что нежелательно фотографировать при моем дальнейшем продвижении к границе с Грузией.

Примерно, еще через полчаса пути я вышел на песчаный берег реки, так называемый пляж. Дальше без специального разрешения продвигаться нельзя. Позже я узнал, что его можно было получить в том самом альплагере «Шхельда».

Отдохнув и полюбовавшись красотами горного массива и быстрым течением реки, а также сделав несколько селфи, я отправился в обратный путь. После обеда, как обычно, погода слегка испортилась, начал моросить дождик, а где-то в горах стали слышны раскаты грома. Но вскоре все наладилось, и я, выйдя к берегу реки Адыл-Су, решил «заняться цветами».

Так прошел еще один день моего пребывания в Приэльбрусье. Путешествие по рекам Адыл-Су и Шхельде было несложным. Единственная проблема — это отсутствие на пути точек общественного питания. Так что перекус, как и на Ирикчат, надо брать с собой. Я же смог пообедать, а заодно и поужинать (было около 6 часов вечера), в кафе напротив моего дома.

Затем, по появившейся у меня здесь традиции я на часик поднялся на свое любимое «место медитации». Там же набрал себе на дорожку целительного нарзана и отправился в апартаменты собирать свои вещи.

Девятый день (озеро Донгуз-Орун)

В этот день я решил вернуться на Чегет и сходить на озеро Донгуз-Орун. На это у меня было полдня. В девять часов утра я уже был на поляне Чегет. Купил билет на подъемник и через полчаса в упомянутой мной выше «Пирожковой» заказывал чебуреки с брусникой. В прошлый раз они мне так понравились, что я планировал ими угостить своих близких по приезде домой.

Итак, заказав чебуреки и пообещав, что заберу их на обратном пути, я отправился на ледниковое озеро. Тропа к нему уходит по склону Чегета налево (на южную сторону) с небольшим подъемом. Поэтому особых трудностей поход к Донгуз-Орун не вызывает. Дорога проходит через альпийские луга. Здесь можно встретить такие растения, как чабрец, шалфей, зверобой и растущий в естественных условиях только на Чегете черный тюльпан. Отсюда открывается прекрасный вид на ледник «Семерка».

Через 40 минут ходьбы я оказываюсь на открытой площадке, на 100 метров выше озера, и наслаждаюсь его красивейшими видами. Вода в озеро поступает от тающих ледников. Со временем берега понемногу подмываются, в результате чего в него попадает горная порода, благодаря которой вода в озере и имеет необычный зеленовато-рыжий цвет. По краям озера находятся болота, поэтому близко к воде подходить не рекомендуется.

Следует обратить внимание на то, что маршрут проходит по пограничной зоне. Поэтому необходимо иметь с собой документы: паспорт гражданина РФ или пропуск для иностранных граждан. Лично у меня паспорт проверили, хотя к самому озеру я не спускался.

Полюбовавшись озером, я вернулся в «Пирожковую». Перекусив там, забрал заказанные чебуреки с брусникой и на подъемнике спустился вниз. Приобрел на память кое-какие сувениры с кавказскими сладостями и через пару часов ехал на такси в аэропорт Минеральных Вод. Дорога проходила сначала по красивейшему Баксанскому ущелью Кабардино-Балкарии, а потом — по бескрайним полям Ставрополья.

Вечером я уже был дома в Москве и, разбирая свои вещи, вспоминал прекрасный уголок нашей необъятной страны под названием Приэльбрусье. Надеюсь, что когда-нибудь я сюда еще вернусь.

Сообщение Россия (Приэльбрусье — 2021г) появились сначала на Путешествуй сам.

Хочу рассказать еще об одном замечательном уголке нашей удивительной страны — Республике Алтай или Горном Алтае. Это одно из красивейших мест планеты Земля. Здесь богатая история и культура со своими традициями, изумительная природа с разнообразием растительности и животного мира.

Следует отметить, что в России есть Алтайский край со столицей Барнаул и Республика Алтай (столица — Горно-Алтайск). Мое путешествие на Алтай началось с Барнаула. Столица Алтайского края мне очень понравилась, особенно набережная реки Обь. А еще, начиная свой путь по Чуйскому тракту из Барнаула, можно заехать в село Сростки — родину известного писателя, актера и режиссера В.М. Шукшина. Если вам это не актуально, то для экономии времени можно прилететь сразу в Горно-Алтайск.

Необходимо помнить, что путешествовать по Горному Алтаю самостоятельно можно, когда есть достаточный опыт и хотя бы относительное знание местности. Здесь не везде есть сотовая связь и электрические розетки для подзарядки телефона. Так что, если приехал сюда впервые, то предпочтительно воспользоваться проводником. Можно поступить, как я, а именно: прилететь самостоятельно, а затем путешествовать с помощью местной турфирмы. В моем случае, это туроператор Алтай Life Тур.

Но, обо всем по порядку. Планировать свое путешествие в Горный Алтай я начал, как обычно, за полгода вперед. Сначала определился с датой поездки на сайте туроператора. Там же выбрал программу тура — Золотое кольцо Алтая. К слову, для первого знакомства это самый популярный тур по Алтаю! 7 дней по самым знаковым местам. Каждый день новое место, новый путь, новые впечатления. В этом туре ты проедешь почти весь Чуйский тракт, одну из красивейших трасс мира, попадешь на Марс, увидишь горы высотой 4000 метров, совершишь трекинг на водопад (Учар или Куркуре) и Каменные грибы, пройдешь на катере все Телецкое озеро, покоришь 4 горных перевала, побываешь на самых крупных реках Алтая  — Катунь, Бия, Чуя, Чулышман. При этом, ночуешь на турбазах в домиках с комфортными условиями проживания.

Авиабилеты я взял из Москвы до Барнаула. Поэтому помимо семидневного тура я запланировал два дня до и один день после него. Это рекомендуется для перестройки организма в связи с переменой часового пояса и осмотра столицы Алтайского края. Не стоит также забывать о необходимости сделать прививку от энцефалитного клеща. Она проходит в два этапа с разностью, кажется, в один месяц.

Планирование поездки

Итак, планировать свою поездку я начал, как всегда, за 4-6 месяцев до ее начала. В декабре я созвонился с туроператором Алтай Life Тур, выбрал дату тура (начало мая), дождался высланного мне договора, подписал его и оплатил небольшую сумму (около 5000 рублей за троих, остальное оплачивается на месте). Одновременно я приобрел авиабилеты, а в феврале сделал первую прививку от энцефалитного клеща.

Скажу, что месяц май для путешествия на Алтай был выбран далеко не случайно. Это просто фантастическое время. Причина — цветение маральника, в следствие чего Алтайские горы меняют свою привычную окраску на лилово-розовую. Официальное название маральника — рододендрон. Оно имеет греческие корни: «родон» – роза, «дендрон» – дерево. По сути получается «розовое дерево», размер которого обычно колеблется в пределах от полуметра до двух.

Начало путешествия

Путешествие наше началось с города Барнаул. Апартаменты я, как всегда, заказывал на booking.com (две ночи до и одна после тура). Столица Алтайского края оказалась довольно симпатичным городом на берегу великой сибирской реки Обь.

Путешествие

В назначенное менеджером туроператора Алтай Life Тур время нас забрали из заранее оговоренного места в Барнауле. Наше путешествие в Горный Алтай началось. Группа у нас подобралась очень дружная, человек 12-13. В нее также входили классный и высокопрофессиональный водитель Максим и, конечно, супер гид Роман Литвинов. В основном мы передвигались по Чуйскому тракту — автомобильной дороге федерального значения. Трасса длиной 968 км начинается в Новосибирске и финиширует в селе Ташанта, на самой границе с Монголией.

Свое название Чуйский тракт получил в честь притока Катуни реки Чуя, пролегающей в южной части Республики Алтай. Официально он начал действовать 1 января 1935 года. Эта трасса пересекает Новосибирскую область, Алтайский край и республику Алтай. Виды — просто изумительные. К сожалению нельзя передать через фото всю красоту. Но представление можно поиметь.

Одним из знаковых мест и первой остановкой в нашем путешествии по Горному Алтаю являлось место слияния двух сибирских рек Чуи и Катуни. Оно находится на 713 км Чуйского тракта и с древних времен считается святым и почитаемым на Алтае. Безусловно это место силы!

Находясь на смотровой площадке, примерно, на высоте десятиэтажного дома, можно наблюдать, как сливаются эти реки. Причем явно видно насколько разного цвета их вода. Так, в Чуе она мутно-молочного цвета, а в Катуни- бирюзовая. Какое-то время эти два потока идут параллельно друг другу и только потом, вдалеке, вода двух рек разных цветов смешивается, превращаясь в бирюзовую.

Следующая наша остановка была около уникального древнего сооружения, сохранившегося до наших дней — святилища Адыр-Кан. Это культовый исторический и археологический памятник, возраст которого насчитывает около 2-3 тысяч лет. Здесь находится тот самый знаменитый «Чуйский воин», который представляет собой каменную плиту высотой 1,5 м, в верхней части которого хорошо просматривается лик воина. Также на поверхности столба присутствуют петроглифы. Неподалеку от этого изваяния находятся отвесные скалы, на которых присутствуют интересные наскальные рисунки. Учеными подсчитано, что обнаруженные на скалах изображения были сделаны еще в VIII-III вв. до н.э. 

Поздним вечером мы добрались до нашей первой турбазы, где провели две ночи. Нас расселили в комфортабельных домиках со всеми удобствами (в душе была даже горячая вода).

Второй день путешествия

Утром нас ждал вкусный завтрак, приготовленный нашим гидом Романом, а потом — Гейзерное озеро. Оно находится в 6 километрах от посёлка Акташ у подножья Северо-Чуйского хребта. На самом деле никаких гейзеров на дне озера нет. Его питают один большой и несколько маленьких родников. Они вбрасывают на дно озеро смесь голубой глины и песка, которые не перемешиваются с водой. Глина размывается по озерному дну, создавая круги и овалы, которые принимают разнообразные формы и рисунки. В общем это уникальное место. Есть только один недостаток — много туристов. Учитывая то, что мы были в первой половине дня, можно считать, что нам повезло.

Затем, не заезжая на турбазу, мы отправились к Марсу. Так называются цветные горы Кызыл-Чина, которые находятся недалеко от села Чаган-Узун в Кош-Агачском районе. Они, кажется, покрашены полосами в оттенки красного, желтого и зеленого цветов. Красота невероятная! Стоит отметить, перед «высадкой на Марс» у нас был вкусный обеденный перекус.

Вечером мы вернулись на турбазу, где после ужина нас ждала арендованная банька.

Третий день путешествия

Утром следующего дня мы покинули нашу первую турбазу и направились к перевалу Кату Ярык. Он находится в Алтайских горах на территории Улаганского района. Кату Ярык в переводе с тюркского означает твердая трещина в горе. Со смотровой площадки высотой около 1200 метров над уровнем моря открывается изумительный вид на долину реки Чулышман — сказочный уголок алтайского среднегорья.

Вниз к реке Чулышман мы спускались пешком. Из-за случившейся здесь когда-то трагедии машины этот участок проходят без пассажиров. На турбазе Кату Ярык мы пообедали и по дороге вдоль цветущего маральника через пару часов добрались до нашего второго пристанища — турбазы «Каменные грибы». Здесь нас опять расселили в комфортабельных домиках со всеми удобствами. Правда вечером пришлось наколоть дрова, т.к. в домиках было печное отопление. Романтика! Полное единение с природой: никакой связи (2 или 3 дня), отсутствие розеток для подзарядки гаджетов.

Четвертый день путешествия

В этот день нам предстояло самое тяжелое, но очень увлекательное мероприятие — восхождение на Каменные грибы. Это место находится на склоне горы в ущелье Карусу Алтайского заповедника и является одним из чудес России. Каменные грибы урочища Аккурум — это вид курумов, т.е. скоплений каменных глыб, образовавшихся в результате выветривания и вымывания в месте выхода на поверхность скальных пород. Сходство с грибами придают каменные плиты, лежащие на каменных столбах в виде шляпок. Объясняется это тем, что горная порода каменных «шляпок» намного прочнее, чем материал «ножки» и меньше подвержена выветриванию.

Высота каменных грибов — от 1 до 7 метров, диаметр достигает 2 метров, толщина «ножек» — до 1,5 метров. Особенностью Алтайских курумов является их способность двигаться вниз по склонам гор и постоянно меняться. Одни из них продолжают «расти», другие со временем разрушаются. Получается, что полянка с грибами через несколько лет может вовсе исчезнуть. Среди местного населения популярна легенда, что когда разрушится в ущелье последний гриб или когда все грибные шляпки упадут, то наступит конец света на Земле.

После обеда всем было предоставлено свободное время. Кто пожелал, тот отправился на прогулку вдоль реки Чулышман, чтобы сделать фотосессию среди цветущего маральника, а также подняться к Камню Шамана.

Вечером нам предоставилась возможность услышать алтайское горловое пение. Было очень познавательно и интересно. Советую обязательно сходить. Во время пения создается такой горловой эффект, при котором кажется, что все это производится музыкальным инструментом.

Пятый день путешествия

В пятый день путешествия мы посетили водопад Куркуре, что в переводе с алтайского значит «неистовый». Тропа к водопаду не сложная, так что пройти ее сможет человек с любой физической подготовкой. Единственная трудность — восхождение на смотровую площадку, с которой открывается красивый вид на сам водопад и его окрестности. Перед Куркуре постоянно висит облако водяной пыли. При определённом положении солнца перед водопадом можно увидеть радугу.

Вечером ⁠нас ждали вкусный ужин и горячая банька. 

Шестой день путешествия

В этот день мы завершили наше путешествие по долине реки Чулышман выходом к одному из самых глубоких озер России — озеру Телецкое. Наибольшая его глубина — 325 метров, средняя — 174 метра. На небольших катерах мы пересекли озеро Телецкое с юга на север, увидели водопады Алтын-Туу, Аю-Кечпес и другие.

После экскурсии мы заселились на нашу третью турбазу, после чего у нас было свободное время погулять по поселку, приобрести сувениры и рыбные деликатесы домой.

А вечером нас ожидал прощальный ужин с шашлыками, организованными нашим супергидом Романом. Было радостно и грустно. Радостно — от массы позитивных впечатлений, полученных во время путешествия, грустно — то, что путешествие подошло к концу.

Седьмой день путешествия

На следующее утро мы прощались с гостеприимной республикой Алтай.

А вечером, в 8 часов, мы уже находились в столице Алтайского края — городе Барнаул. Наше чудесное путешествие подошло к концу…

Утром следующего дня (по московскому времени) мы были дома и, разбирая вещи, вспоминали все, что с нами произошло в течение 9 дней нашего путешествия на Алтай.

Сообщение Россия (Горный Алтай) появились сначала на Путешествуй сам.

Необходимо отметить, что на Камчатке путешествовать самостоятельно для новичка проблематично. Поэтому я поступил следующим образом.

Сначала я нашел местного туроператора Камчаткалэнд. У них на сайте kamchatkaland.ru можно заказать полностью тур (без авиабилетов) с экскурсионной программой и проживанием на турбазах, но с заездом на определенную дату. Мне это не подошло, т.к. на все предложенные даты авиабилеты были очень дорогие — сказалось то, что решение о путешествии на Камчатку было принято менее, чем за два месяца до начала тура. Поэтому сначала я определился с авиабилетами, которые мне обошлись в 23 000 руб. с человека (Аэрофлотом туда и обратно).

Затем на booking.com забронировал двухкомнатные апартаменты в центре города Петропавловск-Камчатский, в 150 метрах от мэрии и в 200 метрах от океана, Авачинской бухты, при чем получилось совсем недорого. А потом уже стал связываться с Камчаткалэнд. Заказал у них такие же, как и в туре, но только однодневные экскурсии (три разные по тематике: восхождение на вулкан Мутновский, поездка на водопады Вачкажца и морская прогулка в бухту Русская). Коротко о них я расскажу чуть ниже, а подробнее с ними можно ознакомиться на сайте туроператора.

И последнее, трансфер. С этим все просто — такси там недорогое и без проблем.

Помимо этих 3-х экскурсий мы на такси съездили к океану на Халактырский пляж с черным вулканическим песком. Погрелись полдня на солнышке (был июль месяц), а я даже окунулся, хоть вода была холодная, около 12-14 градусов. Также мы исследовали Никольскую сопку, которая находится в черте города в Авачинской бухте (200 метров от наших апартаментов).

В итоге, за приемлемую цену мы познакомились с замечательным и удивительным уголком нашей страны, и, я думаю, впечатления об этом надолго сохранятся в нашей памяти. А теперь немного об экскурсиях.

Вулкан Мутновский.

Восхождение на вулкан Мутновский вместе с дорогой туда и обратно занимает один день. Находится он в 80 км по прямой от Петропавловска-Камчатского, а сама дорога (около 120 км) занимает 3,5-4 часа в одну сторону. Помимо экскурсии по кратеру вулкана в программу входит прогулка к водопаду Опасный и посещение смотровой площадки, с которой открывается вид на Вилючинский вулкан.

Вулкан Мутновский — один из самых активных вулканов Южной Камчатки. У него 4 кратера и, в общей сложности, он больше похож на горный массив, за стенами которого  все шипит и бурлит. Внутри кратера ты оказываешься наедине с ледниками, сернистыми фумаролами, кипящими грязевыми котлами и кислотными реками. Как ни говорят в турагентствах, что с задачей восхождения на вулкан справляются даже дети, для этого все же нужна базовая физическая подготовка. Итак, в 8 часов утра нас забрали с заранее оговоренного места в Петропавловске-Камчатском, куда вечером и привезли.

На внедорожниках мы ехали, как говорится, «до последнего». Затем наши гиды разбили лагерь, проинструктировали нас, раздали «скандинавские палки», и мы двинулись в путь. Сначала было тяжело, но потом организм адаптировался, и идти стало легче. Примерно, через 1,5 часа (конечно же были остановки для отдыха, и не одна) перед нами открылась следующая картина.

Пройдя эту красоту и близко познакомившись с фумаролами, мы остановились на привал, после которого желающие пошли штурмовать четвертый кратер.

Ну а после всего этого — возвращение на стоянку, где нас ожидали вкусный перекус и наши внедорожники.

Около 9 часов вечера мы, уставшие, но очень довольные, уже сидели в своих апартаментах и, вспоминая прошедший день, обсуждали наши приключения.

Халактырский пляж.

Утром следующего дня восхождение на вулкан дало о себе знать. Предвидя это, у нас было запланировано посещение Халактырского пляжа. Этот пляж находится на берегу Тихого океана, недалеко от Петропавловска-Камчатского, и является достопримечательностью Камчатки. Его протяженность составляет более 50 км. Недолго думая, в какое точно место нам ехать, мы вызвали такси, и нас доставили именно туда, куда и надо было — местные таксисты хорошо знают свое дело. Кстати, до пляжа можно добраться и на общественных автобусах до посёлков Долиновка и Заозёрный, но после предстоит еще переход около 45 минут. Так что мое мнение — лучше потратиться на такси. Но решать вам.

Итак, Халактырский пляж известен своим черным песком вулканического происхождения, толщина слоя которого достигает 20 метров. Температура воды в конце июля была, примерно, 12-14 градусов. Говорят, что в августе вода теплее. Отдохнули мы просто замечательно, тем более, что с погодой нам очень повезло. Находились мы там порядка двух часов, погрелись на солнышке, понаблюдали за серфингистами, а я даже отважился окунуться в воду, ощущения — потрясающие. Затем я вызвал такси. и мы спокойно добрались до своих апартаментов.

В 2017 году британское издание «The Independent» опубликовало список достопримечательностей, которые хоть раз в жизни необходимо посетить. Наряду с белоснежными побережьями таких известных мест, как Мальдивы или Карибы, в него вошел черный Халактырский пляж на Камчатке.

Водопады Вачкажца.

Вачкажец является потухшим вулканом Южно-Быстринского хребта, находящимся в 80 км от Петропавловска-Камчатского. Это древний вулкан, разделённый в результате сильного извержения на три основные чётко выраженные части: сам Вачкажец, гора Летняя Поперечная (1417 м) и Вачкажцы (1500 м). В районе Летней Поперечной до сих пор сохранились два больших вулканических цирка, которые, видимо, являются останками кратера одного большого вулкана. Вачкажец покрыт ледниками, а на склонах возникла своя экосистема. В отличие от пустынных районов вокруг других вулканов, здесь пышная растительность: шикша, жимолость, рябина, ирис, дикие лилии, рододендроны и другие цветы, в том числе редкие, встречающиеся только на альпийских лугах.

Наше путешествие длилось практически целый день (около 9 часов). Сначала мы до определенного места доехали на машине. Затем, пройдя через «пьяный лес», где растут каменные березы, мы вышли к озеру Тахколоч, на берегу которого расположились живописные полянки с ирисом. Озеро окружено горными хребтами и подпитывается от тающих ледников, поэтому вода в нем всегда холодная. Кстати, на эту экскурсию надо обязательно взять с собой средство от комаров (в лесу летают просто «лошади»).

Немного отдохнув, мы тронулись в путь по тропе, ведущий все выше и выше. Лес сменился на альпийскую тундру с множеством различных цветов. Следующий привал с вкусным перекусом — уже наверху, около древнего цирка Вачкажца — огромной круглой котловины с полуразрушенными стенами.

Здесь мы встретили евражек — дружелюбных и любопытных сусликов. Эти зверьки иногда подпускают к себе человека, особенно если предложить им орешки. А во время спуска обратно в долину, проходя сквозь заросли, мы обнаружили следы хозяина Камчатки — бурого медведя. Нам объяснили, что встречи с ним бояться не надо, главное — соблюдать технику безопасности. Надежный способ дать диким животным о себе знать — издавать побольше шума. Например, соседняя группа туристов стреляла в воздух шумовыми ракетами. Поэтому мы избежали непосредственного контакта с мишуткой, но смогли его увидеть и понаблюдать за ним издалека. Он в метрах двухстах от нашей тропы сидел в кустарнике и, не обращая на нас никакого внимания, лакомился ягодами.

В нашу экскурсию еще должно было входить посещение радоновых и сероводородных купальней оздоровительного комплекса «Зеленовские озерки». Но, увы, из-за пандемии их отменили, и в качестве бонуса у нас состоялся переход вдоль реки через небольшой ледник к нижнему водопаду.

Полюбовавшись потрясающими видами и сделав несколько фотографий, наша небольшая группа, минуя уже знакомое нам озеро, вернулась к машине. Здесь нас ожидал «капитальный» перекус. А вечером мы, опять уставшие, но с массой положительных эмоций, сидели в своих апартаментах и, вспоминая прошедший день, обсуждали наши приключения.

Морская прогулка в бухту Русская.

Бухта Русская — бухта фьордового типа в юго-западной части Авачинского залива у юго-восточного побережья полуострова Камчатка. Во время Великой Отечественной войны бухта Русская была пунктом формирования караванов транспортных судов, следовавших из портов Северной Америки во Владивосток с военными грузами. С 1970-х годов бухта активно используется рыбацкими судами для пополнения запасов пресной воды, перегруза продукции, смены экипажей. Именно здесь находилась пограничная застава, которая была расформирована в 2011 году.

Это была наша третья экскурсия от kamchatkaland.ru. Длительность ее составляет около 11 часов. На мой взгляд, это самая интересная и познавательная из морских экскурсий, которая состоит из прохождения на яхте мимо скал Три Брата, осмотра птичьих базаров острова Старичков, наблюдения за лежбищем сивучей, возможности встретить китов и косаток, глубоководной морской рыбалки и обеда из пойманной нами рыбы.

Итак, сбор на причале в 7 часов утра. Нам повезло — дорога от апартаментов до места встречи у нас составила всего 15 минут пешком (это тоже было предусмотрено во время бронирования, поэтому повторюсь, очень важно планировать все заранее). Сразу после отплытия нам был предложен легкий завтрак. Затем первая остановка  у известной достопримечательности Камчатки — скал Три Брата. Это каменные столбы, которые возвышаются над водой, словно охраняя вход в бухту. Следующая остановка — птичий уголок в открытом океане, остров Старичков (ударение на первый слог). На его небольшой площади уживаются тысячи морских птиц. Здесь они создали свою колонию в непосредственной близости от места пропитания. На территории острова встречаются бакланы, чистики, моевки, топорки с красными клювами , кайры и представитель пернатых, в честь которого и назван остров, — птичка ста́рик. Она живет в норах, вырытых в земле.

На мысе Кекурном мы познакомились с еще одними обитателями тихоокеанских вод — сивучами. Здесь их территория и лежбище. Крупные секачи, достигающие веса в одну тонну, следят за своим «гаремом» и часто устраивают между собой кровавые разборки.

По пути в бухту Русскую, да и в самих ее водах, нам периодически встречались одни из самых больших обитателей морей и океанов — киты и косатки. Их треугольные плавники и белые пятна видны издалека. Они мигрируют летом в местные воды в поисках рыбы. А некоторые косатки обитают здесь постоянно. Ну а затем нас ожидала глубоководная рыбалка. Клев был, как в знаменитом фильме «Бриллиантовая рука». Из свежепойманной рыбы нашим гидом был приготовлен вкуснейший обед. Никогда в жизни я не пробовал такую вкуснятину! На обратном пути мы еще раз встретили косаток, а, проходя мимо кекуры (вертикально торчащего островка) Чертов палец, загадав желание (нетрудно догадаться какое) бросили по монетке.

В Петропавловск-Камчатский мы вернулись около 19 часов, а через 30 минут (т.к. заходили в сувенирный магазин) были уже в своих апартаментах. Тур в бухту Русская подходит людям с любой физической подготовкой, даже маленьким детям. Единственное — это тем, кого укачивает, необходимо запастись соответствующими таблетками, хотя очень помогают и соленые сушки, которые в достатке были на яхте.

Никольская сопка.

В свободное от экскурсий время мы исследовали сам город. Никольская сопка расположена на территории, которая является историческим центром Петропавловска-Камчатского. Именно на берегах бухты, расположенной в окружении Никольской и Петровской сопок, располагалась база второй камчатской экспедиции. С нее и началось строительство города. На склонах сопки произрастают каменные березы. Согласно исследованию, проводимому в 1964 году, возраст некоторых деревьев составлял более 300 лет, то есть они старше самого города. На сопке сейчас располагается природно-исторический парк. На вершине долгое время была телевизионная станция, которая ныне, к сожалению, заброшена. Никольская сопка является памятником природы. В народе ее называют «Сопка любви».

Здесь, в районе Никольской сопки, разворачивались боевые действия во время Петропавловской обороны 1854 года. Перед атакой англо-французской эскадры на Петропавловск-Камчатский на Никольской сопке защитники города соорудили две артиллерийские батареи: батарею № 3 под командованием А. Максутова и батарею № 7 под командованием В. Коралова. В ходе обстрела с бортов неприятельских кораблей обе батареи были полностью разрушены. После чего нападавшие высадили десант численностью более 700 человек. Защитников было около 300 человек. Бой длился 2 часа, в результате которого враг был разбит, а остатки десанта бежали обратно на корабли. В итоге русскими войсками было захвачено знамя Гибралтарского полка морской пехоты.

Кстати, нам очень повезло. Во время нашего пребывания в Петропавловске-Камчатском мы попали на празднование Дня Военно-морского флота. На таком мероприятии мы оказались впервые, поэтому я не могу сравнивать с тем, как его проводят в других приморских городах. Но нам очень понравилось.

Сообщение Россия (Камчатка) появились сначала на Путешествуй сам.

Планировать поездку на Крит я начал за полгода вперед. Отмечу, что я там был два раза: первый — по путевке турагентства, второй — самостоятельно. Надеюсь, что по названию моего сайта понятно, что мне больше понравился второй вариант.

Итак, с датой поездки (а это было конец июля — начало августа) я определился еще в январе. После этого я начал отслеживать на сайте авиабилеты, чтобы не пропустить выброс дешевых. Скажу сразу, что, если есть возможность, то вылетать дешевле после выходных или праздников, а прилетать перед ними.

После покупки авиабилетов на сайте Booking.com я выбрал подходящие апартаменты в городе Ретимно с возможностью бесплатной отмены.

Затем возник вопрос о трансфере. Действительно, как лучше добраться из аэропорта Ираклиона до Ретимно? Есть несколько вариантов:

• 1. Такси (вариант удобный, простой, быстрый, но, к сожалению, и самый дорогой). Кстати, такси можно заказать во время бронирования отеля на Booking.com;
• 2. Заказать трансфер у отеля или хозяина апартаментов (вариант, пожалуй, самый удобный, но, опять же, не самый дешевый);
• 3. Арендовать автомобиль, который можно будет забрать прямо в аэропорте;
• 4. Просмотреть варианты, как добраться общественным транспортом (самый бюджетный вариант, но очень утомительный — как никак дорога не ближняя);
• 5. Заказать трансфер на сайте INTUI.travel transfer (это очень удобный вариант, здесь можно заказать как такси, так и место в трансферном автобусе).

Следующий этап в организации моего путешествия — это выбор каких-либо экскурсий. Например, я выделил три дня на самостоятельный осмотр достопримечательностей вне города Ретимно, арендовав на это время автомобиль на сайте Rentalcars.com. На нем я запланировал посещение Кносского дворца и города Ираклион, поездку на пляж Элафониси и между этими двумя посещениями, т.к. для них был необходим ранний выезд, — поездку на расположенное недалеко от Ретимно озеро Курнас (это для отдыха).

Остальные экскурсии после долгих изучений на различных сайтах я решил заказать у местных турфирм. Это намного дешевле, чем связываться с турагентствами у себя дома. Единственное затруднение может возникнуть с языком. Но на тех экскурсиях, которые я выбрал, моего английского хватило, чтобы все понять, т.к. информация там была только по организации туров. А экскурсии были следующие:

• Самарийское ущелье;
• Поездка в Аквапарк;
• Остров Грамвуса и бухта Балос;
• Плавание на пиратском корабле;
• Путешествие на остров Санторини (2 дня). Но это тоже самостоятельно.

Более подробно обо всем этом в следующей публикации.

Путешествие на остров Санторини я стал планировать после того, как полностью определился с поездкой на Крит. Отмечу, что на Санторини я уже был в рамках предыдущего посещения острова Крит по путевке, оплаченной в Натали-тур. Мне там очень понравилось, но все было торопливо, без какой-либо возможности на самостоятельный осмотр, сумбурно, с кучей ненужной информации. Поэтому в следующий раз я решил обязательно посетить этот замечательный уголок, но только самостоятельно.

Поэтому:

• Во-первых, после долгих выборов я забронировал на Booking.com отличные апартаменты в городе Имеровигли под названием Athiri Santorini Family Friendly Hotel на одну ночь. Стоимость — приличная, но это стоит того, если учитывать ценовой ряд отелей на всем острове. В апартаментах было три небольших комнаты, кухня со всем необходимым, включая бесплатный завтрак с бутылочкой белого вина, естественно, ванная комната с душем, а самое главное — это своя огромная терраса с шезлонгами и небольшим бассейном-джакузи, где можно было любоваться прекрасным восходом солнца (расписание восхода и захода солнца гостеприимный хозяин апартаментов мне выслал на почту сразу после бронирования). Закат мы встречали на площадке, находящейся приблизительно в двухстах метрах от наших апартаментов (как до нее добраться, нам объяснил хозяин).
• Во-вторых, на сайте ferriesingreece.com я забронировал билеты на паром: туда Ираклион — Санторини, обратно Санторини — Ретимно. Прибывать обратно сразу в Ретимно очень удобно, но паром так ходит не каждый день, поэтому пришлось подстроиться и скорректировать дату в бронировании отеля на Санторини.
• И, наконец, в-третьих, на месте (на Крите), узнав у хозяйки наших апартаментов в Ретимно номер телефона, я забронировал такси, чтобы ранним утром добраться до морского порта города Ираклион.

После первого прочтения это может показаться очень сложным. Но на самом деле все очень просто, и разобравшись в этом получаешь даже какое-то удовлетворение. В итоге, все работает, как часы, без каких-либо сбоев, в отличии от заказных туров в турагентствах. А сколько положительных эмоций! Ведь ты получаешь ровно то, что тебе надо!!! Например, за два дня самостоятельного путешествия на Санторини я смог: осмотреть три города — столицу Тира, Имеровигли и романтический городок Ия, насладиться прекрасным закатом, понежиться в бассейне-джакузи (вечером и утром), встретить замечательный восход солнца со своей террасы… Впечатления незабываемы.

Сообщение Греция (Крит) появились сначала на Путешествуй сам.

1. Сначала я определяюсь с датой и местом своего путешествия. Как правило, это я делаю заранее, примерно, за 4-6 месяцев до планируемой поездки.
2. Затем определяюсь с маршрутом, если в данной поездке больше одного города или места.
3. На Booking.com или Ostrovok.ru подбираю подходящие мне отели или апартаменты и бронирую их, желательно с возможностью бесплатной отмены (на всякий случай).
4. Затем бронирую билеты (я это делаю обычно на сайте Аэрофлота или РЖД, но можно найти варианты намного дешевле).
5. Заказываю трансфер. Вариантов много: можно это сделать на том же самом Booking.com, в переписке с выбранным отелем (большинство из них предоставляют эту услугу) или на различных сайтах в интернете. Все зависит от цены. Также можно арендовать автомобиль. Я в этом случае пользуюсь Rentalcars.com или опять же выбираю компанию по запросу в интернете.

Вот и все. На первый взгляд это выглядит очень сложно, но, поверьте мне, это только на первый взгляд.

Сообщение Как путешествовать самостоятельно появились сначала на Путешествуй сам.